ДРЕЗДЕН - ФЛОРЕНЦИЯ НА ЭЛЬБЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ И ЭКСКУРСИОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ. Вам нравится это имя - «Флоренция на Эльбе»? С лёгкой руки философа Иоганна Хердера оно на века закрепилось за Дрезденом. За его широкие и просторные набережные на высоких берегах Эльбы, проспекты и площади, обрамлённые строгой и величественной застройкой. За барочную застройку, органично вписывающуюся в живописную канву города и создающую особый колорит богатого столичного города. За поразительную красоту и роскошь собрания камней, драгоценностей, фарфора и скульптур в сокровищницах города, композиции «оружейной камеры». Бесценные коллекции живописи в музеях «старых» и «новых» мастеров наполняют гармоничные архитектурные комплексы города особым духовным содержанием. После того, как Лютер при переводе Библии использовал саксонское наречие, оно на многие столетия стало примером истинного литературного немецкого языка. Это удивительное сочетание «формы и содержания», разнообразие архитектурных ансамблей и многообразие пятидесяти пяти музеев, оперы и всемирно известных хоров, делает Дрезден столь близким Флоренции. Но одновременно удивительно своеобразным и запоминающимся. Конечно, город был таким не всегда. Он вырос с небольшой славянской деревушки Драждяна. Первые упоминания о ней относятся к 1206 году. Всего пару лет тому назад город отмечал своё восемьсотлетие. В 1485 году Дрезден становится резиденцией саксонских герцогов альбертинской линии дома Веттинов. В 1550 г. курфюрст Мориц объединяет расположенный на правом берегу Эльбы «Старый Дрезден» с «Новым». Август Сильный, ставший в 1694 г. курфюрстом Саксонским, приступил к планомерному превращению Дрездена в «жемчужину барокко». Злые языки на протяжении столетий повторяли легенду о том, что титул «сильный» он приобрёл лишь благодаря своим ослепительным успехам у женщин, в результате чего он оставил после себя 354 наследника. Для нас значительно более интересно, что став одновременно и польским королём, он превратил Дрезден в культурную столицу немецкого просвещения и центр немецкого романтизма. Его сын, Фридрих Август II явился достойным продолжателем дела отца. Это он установил на Neustädter Markt конный памятник своему отцу. «Золотой всадник» Август Сильный обращён в сторону созданного им «нового» города. Обе части Дрездена здесь объеденены через Аugustusbrücke. Выйдем на мост и взглянем на развернувшуюся перед вами панораму.Словно из сказки, отсвечивая гладью Эльбы, вырастает перед нами удивительная картина - «старый» Дрезден. Именно эта часть города была в 2004 году включена ЮНЕСКО в списки памятников всемирного достояния. Там, на противоположной стороне моста, у входа в древний город, набулыжном покрытии мостовой легко найти светлый камень с нанесенной на нём буквой «N». Здесь, согласно легенде, когда то стоял Наполеон, оглядывая город. «Давно мечтал увидеть тебя , Дрезден», - сказал император, отправляясь отсюда на прогулку по городу. Давайте и мы, по примеру императора, совершим с вами путешествие по улицам древнего города. ЭКСКУРСИОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ: "ЖЕМЧУЖИНА БАРОККО". Начнём с театральной площади Theaterplatz, одной из самых красивых площадей Германии. Вдоль Эльбы её обрамляет «итальянская деревушка» - Italianisches Dörfchen, возникновение которой связано с началом строительства католического собора Hofkirche. Итальянские зодчие, возводившие собор, своевременно позаботились и о собственном жилье.  Но главными доминантами площади бесспорно являются памятник королю Иоганну, блистательному переводчику песен Данте и его «Божественной Комедии», а также знаменитый оперный театр Semperoper. Фактически он рождался трижды. Впервые, благодаря гению архитектора Готтфрида Земпера, который в 1841 году воздвиг, в стиле итальянского ренесанса, один из красивейших театров Европы. После пожара 1869 года театр был полностью восстановлен его сыном Манфредом. И затем, после разрушений последней войны, он был возрождён к жизни лишь в 1985 году. Но как и прежде фасадную часть здания венчает квадрига пантер, в нишах устроились фигуры Шекспира, Софокла, Еврипида и Мольера, и у главного входа посетителей встречают величественные Шиллер и Гёте. Кстати, в утренние часы театр представляет возможность своим гостям произвести осмотр и внутренних театральных помещений. Сюда же на площадь выходит и Цвингер - один из самых блистательных архитектурных ансамблей Европы. Так ранее назывались внутренние крепостные дворы, расположенные между оборонительными стенами. Сегодня этот комплекс, с широким внутренним двором, павильонами Wallpavilion и Glokenspielрavilion, каскадами Nymphenbad, музеями и зданием художественной галереи представляет единное целое, а его ворота, под золочённой королевской короной стали одним из символов Дрездена. С 1710 по 1732 гг. архитектором Пёппельманом и скульптором Пермозером был создан основной барочный ансамбль, открытый в сторону Эльбы. И лишь столетие спустя в 1854 г. Г. Зимпер закольцевал весь комплекс зданием художественной галереи - Gemäldegalerie Alte Meister, применив при его возведении несколько отличающийся по духу стиль итальянского ренессанса. Останьтесь здесь подольше! Фонтаны, необычный перезвон фарфоровых колоколов, каскады, огромные площади и верхние галереи, всё это создаёт особое незабываемое впечатление. Это и есть Zwinger. Отсюда легко пройти к Taschenbergpalais. Построенный для фаворитки Августа Сильного графини Козел (в некоторых документах - графини Козельской), этот дворец и сегодня вызывает восхищение. Позднее он был переоборудован под Hotel Kempinski. Рядом расположен фонтан, построенный в 1841 г. в знак благодарности за то, что бушевавшая в Саксонии холера миновала город Дрезден. Прямо напротив дворца графини Козел раположено крыло Residenzschloss, где многочисленные гости города смогут увидеть сокровищницу Grünes Gewölbe. До 1918 г. здесь жили саксонские князья и короли. Сама же резиденция с 12 по конец 19 столетия многократно перестраивалась, обновлялась и реконструировалась, преобретая всё новые черты. Однако после бомбёжек 1945 года замок с его 500 залами и комнатами был сожжён дотла, а большая часть его драгоценного внутреннего убранства была утрачена. Сразу же после завершения войны, здесь началить восстановительные работы. Продолжаются они и сегодня. Уже можно подняться на панорамную площадку башни Хаусманна. Уже реконструированы въездные ворота Georgentor. Именно здесь жил до 1918 г. последний саксонский король Фридрих Август III. К Georgentor примыкает Stallhof, который с его Langer Gang является единственным сохранившимся комплексом для проведения рыцарских турниров в Европе. Его полукруглые аркады украшены гербами и охотничьими трофеями. На его внешней стороне, вдоль Augustusstrasse , перед вами раскрывается одна из главных дрезденских достопримечательностей - Fürstenzug (шествие саксонских князей). 35 графов, князей и королей на боевых конях, правивших Саксонией с 1123 по 1906 гг., проходят перед нами в парадном шествии на этом монументальном фризе. 25000 плиток из майсенского фарфора потребовалось, чтобы воссоздать эту самую крупную в мире картину, длиной 102 метра. Фриз выполнен методом сграффито В. Вальтером в 1872 г., который увековечил себя, пристроив свою фигуру в самом конце процессии королей. Stallhof завершается Johanneum, в котором сейчас размещается музей транспорта Verkehrsmuseum. В 1596 г. князь Христиан I построил этот комплекс для своих карет и конюшен.  Johanneum выходит своим боковым фасадом на Neumarkt, где располагается знаменитая Frauenkirche. Построенная в 1743 году, она сразу же заняла ведущее место среди соборных сооружений протестанского мира. Её необычайная форма, огромный купол диаметром 23.5 метра при зале на 3600 мест, производили неизгладимое впечатление на верующих. Frauenkirche стала не только архитектурным, но и духовным символом города. В феврале 1945 г., во время бомбёжек города, она была разрушена и на протяжении десятилетий существования ГДР стояла невостребованной и невостановленой. Лишь в 1994 году начались строительные работы, которые завершились в 2005 году. В белую кладку её стен были вмонтированы овеянные временем элементы, сохранившихся после войны фрагментов стен. Для туристов, привыкших к темным европейским соборам, Frauenkirche отличается особенной яркостью - белый, золотой и салатовый цвета. Прозрачные, лишенные витражей окна, заливают здание cобора солнечным светом со всех сторон. Теперь здесь часто проходят органные концерты, чему немало способствует внутренне убранство, напоминающее оперный театр - партер и 4 яруса. Выйдем на террасу Эльбы у памятника Готтфриду Земперу. Справа от нас, по направлению к вновь отстроеной Синагоге, разместился комплекс Albertinum. Символично, что этот музей, собравший великолепные коллекции монет и скульптур, а также художественную Gemäldegalerie Neue Meister, был возведен на месте старого арсенала. В 18 столетии на набережной вдоль Эльбы располагались семь бастионов городской крепости , названные именами Солнца и планет солнечной системы. Сейчас в память об этих сооружениях на терассе установлен Sieben - Bastionen - Plastik. Рядом с ним поражает своей монументальностью и помпезностью здание Königlische Kunstakademie, нынешняя Hochschule für Bildende Künste. Очевидно, что архитектором Constantin Lipsius было сделано всё возможное для осуществления поставленной задачи: проиллюстрировать ведущую роль Дрездена в искусстве и культуре Европы. Легко представить себе какого пришлось Lipsius при утверждении этого проекта. Ведь заказчиком являлась старейшая в Германии, созданная ещё в 1764 году, Kunstakademie. Со своей задачей он справился с честью. И тому свидетельство необычность здания с ажурным куполком и золотой фигуркой Фамы на его вершине. На главном фасаде здания, выходящем на террасу Брюля, вынесены имена знаменитых живописцев. А сама Brühlsche Terrasse носит имя премьер - министра Heinrich Graf von Brühl , которому курфюрст Фридрих Август II в 1740 году подарил участок бывших крепостных сооружений вдоль Эльбы. Долгое время это было излюбленное место прогулок местной родовой элиты и знатных гостей города. Не зря великий Гёте назвал её «Балконом Европы». При русском генералгувернёре Саксонии князе Репнине-Волконском в 1814 г. была достроена Freitreppe и открыт свободный доступ на террассу. Преодолевая 41 ступеньку вы проходите мимо скульптурных композиций « четырёх времён года » , становясь свидетелями смены времён суток: утра, дня, вечера и ночи. На противоположном берегу Эльбы видны монументальные здания Министерства финансов и госканцелярии земли Саксония, а чуть далее бывший охотничий двор, где теперь располагается музей народного искусства Саксонии. Если вы располагаете временем, в Новом городе на Bautzner Str. можно посетить Pfunds Molkerei, самый красивый молочный магазин мира, включенный в книгу Гиннеса. Весь внутренний интерьер магазина выложен расписанными кафельными плитками. Tеперь самое время войти в Kafedrale St.Trinitatis, бывшую католическую придворную церковь. Сын Августа Сильного, являясь королём католической Польши, в 1712 г. возводит этот собор Katolische Hofkirche в стиле итальянского барокко. В нишах и балюстрадах его фасада установлены фигуры 78 святых и представителей высшего духовенства. В подземной части собора установлены саркофаги с захоронениями 49 католических князей и королей из семейства Веттинов. Там же находится и капсула с сердцем Августа Сильного, захороненного в Кракове. Теперь вам осталось лишь, как великому императору, реализовать вашу давнюю мечту - увидеть всё это своими глазами. И тогда осуществится эта удивительная встреча с прекрасным и незабыванмым Дрезденом - «встреча на Эльбе». автор: Леонид Раевский || наверх
........................................................................................................ 2. СОБЫТИЯ И ЛЮДИ: "ТРАГЕДИЯ ДРЕЗДЕНА". Летом 1940 года правительство фашистской Германии, с целью обезопасить тыл для предстоящей войны против СССР, пыталось заключить мир с Великобританией, но успеха не достигло. И тогда фашистским правительством было принято решение о проведении широкой воздушной войны против Англии, с целью уничтожить английскую авиацию, разрушить экономику, терроризировать население и вынудить Великобританию к капитуляции. Самому жестокому налёту авиации подвергся город Ковентри - его бомбили 11 часов подряд. А всего город пережил бомбёжки 41 раз. И тогда английское правительство приняло решение о бомбёжках немецких городов. Первому удару были подвержены промышленные Кёльн и Эссен. Но результат бомбардировок не удовлетворил англичан. И тогда было предложено сбрасывать одновременно и зажигательные бомбы, что привело к возникновению нового катастрофического явления, которого до тех пор не знало человечество - к огненному шторму. Т.е. наряду с обычными разрушениями возникает огромный пожар, который должен уничтожить даже те здания, которые бомбами были не повреждены. Именно такой способ бомбардировки был применен против Гамбурга, второго по величине города Германии и главного промышленного центра.  Но бомбардировка Дрездена в истории второй мировой войны занимает особое место. В начале 1945 года этот культурный центр, фактически не имеюший военных производств, был ничем не защищен от ударов с воздуха. Эскадрилья, располагавшаяся ранее в городе, была переброшена к тому времени на Запад. К четвергу 13 февраля поток беженцев, спасающихся от наступления Красной Армии, почти удвоил население города. Была масленица. Но вместо традиционных карнавальных торжеств, в городе всё более и более нарастала напряжённость. С каждым часом прибывали тысячи беженцев, которые уже устраивались лагерями прямо на улицах, едва прикрытые лохмотьями и дрожащие от холода. В 22 часа 245 английских бомбардировщиков "Ланкастер" обрушили на Дрезден свой первый бомбовый удар. За 25 минут город превратился в руины. Несколько позже пришла вторая волна из 311 американских бомбардировщиков. На тех, кто ещё оставался в живых, в течение 15 минут было сброшено 711 тонн осколочных и зажигательных бомб. Возникший в городе «огненный штурм» достигал температуры 800 °. Но и это был не конец - 14 февраля разгром города завершили 210 бомбардировщиков В17, сбросившие дополнительно 461 тонну бомб. В результате центр города на площади 15 кв.км. был фактически снесён с лица земли. «Жемчужина барокко» была превращёна в груды камня и щебня. По иронии судьбы единственные цели в Дрездене, которые с большой натяжкой могли бы считаться военными, - железнодорожное депо и казармы, союзниками не бомбилась. Определить число жертв этой трагедии не представляется возможным: при захоронениях не производился учёт, неясно, как много жителей осталось под завалами, неизвестно число беженцев из других районов, а также военнопленных и иностранных рабочих. Иденсифицированно было около 35000 погибших. Различные источники оценивают общее число погибших от 35 до 250 тысяч. Большинство исследователей сходятся на цифре 135 тысяч.  Мотивы этой беспрецендентной в истории 2 мировой войны акции также не выяснены до конца. Предполагается, что это мог быть ответный удар союзников за бомбёжки Ковентри.Правительства США и Англии заявили, что бомбежка Дрездена нужна была потому, что Дрезден - это важный железнодорожный узел, через который Германия осуществляла переброску войск с Западного на Восточный фронт. Дрезден бомбили для того, чтобы предотвратить такую переброску и тем самым облегчить наступление Советской Армии. Однако такая версия не выдерживает критики. Чтобы разрушить железную дорогу, необязательно сжигать весь город. Тем более что зажигательные бомбы, которые были в огромных количествах сброшены на Дрезден, в принципе не могут повредить железную дорогу. Ряд историков полагают, что союзниками двигало желание перед решающими наступлениями русских продемонстрировать свою мощь, чтобы сделать их затем более сговорчивыми на переговорах. Для зтой цели специально выбирался город, ранее вообще не подвергавшийся бомбардировкам. Таким образом, русские могли бы сами убедиться в том, какой мощью обладают США и Англия. Стоит также обратить внимание на то, что бомбежка Дрездена была устроена через неделю после окончания Ялтинской конференции, где уже определились разногласия между СССР и его союзниками относительно будущего переустройства мира. Могут ли эти или иные причины оправдать столь огромные человеческие жертвы и уничтожение одного из красивейших культурных центров Европы? Потому так отчётливо прозвучали многочисленные заявления в прессе, накануне визита королевы Елизаветы II в Германию в 2004 году, с требованиями принести извинения немецкому народу за Дрезден. Она зто не сделала и не лишне привести здесь слова английского авиационого генерала Икера: «Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более пяти миллионов жизней было отдано англоамериканскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма». Это война, а у неё свои законы. И их подчас бывает трудно и понять и объяснить. И потому в начале января 2005г. в частично восстановленном тогда здании "Фрауэнкирхе" собрались те, кто пережил трагедию Дрездена, и несколько лётчиков, бомбивших город. Собрались во имя памяти и покаяния. А в эти дни улицы Дрездена заполнили его жители с белыми розами в петлицах, чтобы еще раз напомнить: прошлое не должно повториться. Йост Хассельхорн, администратор Фрауэнкирхе, говорит, что с теологической точки зрения, душевные раны можно исцелить, но и раны города тоже когда-нибудь заживут. Ведь рано или поздно, все камни, и новые и старые, примут одинаковый цвет. автор: Леонид Раевский || наверх
........................................................................................................
Но вернёмся к «Мадонне». История её создания не выяснена до сегодняшнего дня. Принято считать, что она была написана по заказу бенедектинских монахов монастыря св. Сикста в Пьяченце. Но почему, перегруженный заказами самых высокопоставленных особ Рима, гениальный художник Рафаэль берётся за создание полотна для собора в далеком провинциальм городке? При этом пишет его сам, без помощи учеников. Есть предположение, что создавалось оно, как надгробная живопись над могилой покровителя художника папы Юлия II. Потому и тиара, которую снял святой Сикст, покровитель рода Реверо, перед мадонной увенчана жёлудем - гербовым знаком Юлия, и черты лица Сикста напоминают усопшего. Потому и явилась ему мадонна со святой Варварой, которая, по преданию, облегчает муки умирающих. Наконец, занавес и фигуры ангелочков являются традиционными деталями ренессансных скульптурных надгробий. Возможно родственники папы вместо традиционного надгробия предпочли заказать живописное. Но затем передумали и установили там статую Микеланджело «Моисей», которая сделала церковь Сан Пьетро, где был захоронен Юлий II., местом паломничества гостей Рима. Вероятней всего именно тогда и была передана «Сикстинская мадонна» в Пьяченце, которому покойный, после победы над французами, придавал особое значение. Нет ясности и в датировке написания картины. Принято считать, что Рафаель написал её в самом расцвете сил, когда ему едва минуло тридцать лет. Однако, многие считают, что «Сикстинская мадонна» создана художником за год до его смерти. И тогда она может быть расценена , как подведение итогов, как достижение вершины. Как верно заметил Гёте: «Если бы ее создатель не написал ничего больше, она одна обеспечила бы ему бессмертие». Как бы то ни было, а в 1754 «Сикстинская мадонна» была выкуплена у монастыря в Пьяченце для саксонского короля за огромную сумму в 20 тысяч дукатов, и перевезена в Дрезден . Сохранилась легенда, что когда картину вносили в зал, проходу мешал трон. Тогда Август III сам бросился его отодвигать со словами: «Великому надо уступить дорогу». Он был счастлив. Он предвкушал, как будет показывать «Сикстинскую мадонну» своим изысканным гостям. Мог ли он тогда предположить, что вскоре его «Мадонной» будет любоваться злейший враг Саксонии - Фридрих II. Уже в 1756 году прусские войска перешли границу, положив начало Семилетней войны. Через несколько дней «Старый Фриц» появился в галерее. Согласно преданию, он был один, без свиты, сняв у входа головной убор. Шёл в полном молчании, не требуя объяснений и комментария от хранителей. Надолго остановился у «Сикстинской мадонны». Можно представить себе состояние хранителей галереи. Ненавистными прусаками уже были разграблены арсеналы, банки и майсенские фабрики. Теперь пришла очередь галереи. Фридрих II всё ещё стоял у картины. Задержал взгляд на лукавых мордочках ангелочков и вздохнул. «Счастливцы! - сказал он наконец, - Вы можете любоваться этим каждый день! Я буду вам премного благодарен... Снимите для меня копии с некоторых ваших картин!». В это невозможно было поверить. Но так было. Хранители вздохнули с облегчением. Надолго ли? На полсотни лет. До прихода Наполеона. У императора, как вы помните, была идея фикс. Он хотел создать первый в мире супермузей. Правда, идея принадлежала не ему, а великим просветителям. Вольтер, Дидро и другие создатели Энциклопедии считали, что публичный музей должен стать ее продолжением, своеобразной «энциклопедией искуства». Как тут пройти мимо Дрезденской галереи с её бесценными сокровищами? Останавливало одно. Саксонцы были всё-таки союзниками. Но им же вернули королевский титул, а за всё следует платить. Хотя-бы галереей. Новоиспечённый король бросился к наполеоновскому министру иностранных дел Талейрану. Удасться ли всё уладить? Конечно, удалось. Благодарность Талейрану стоила Саксонии миллион франков золотом. Но может быть Талейран был здесь лишь орудием. Но чьим? Итак, в той войне музей устоял. И хотя были предложения во время революции 1848 г. выставить на баррикады "Сикстинскую мадонну", чтобы помешать обстрелу восставших королевской гвардией, но... пронесло. Пронесло и с идеей Адольфа Гитлера создать в Линце уже его всемирный музей. Появились другие проблемы. В 1944 году опасность прихода Советской армии стала очевидной. Началась срочная эвакуация музея. Поскольку строить специальные убежища не было ни времени, ни сил, картины быстро прятали во всевозможных подвалах, шахтах и штольнях. И вот наступает ночь 13 февраля 1945 года. На Цвингер падают американские и английские бомбы. Знали ли союзники, что в музее уже нет картин? Нет, не знали. Ведь 42 картины большого формата, оставленные в резиденции, были уничтожены бомбовыми ударами. Бомбы падали прямо на залы галереи старых мастеров. Это трудно себе представить. В ту ночь могло произойти непоправимое - наше поколение уже никогда бы не увидело «Сикстинской мадонны». 8 мая русские вошли в Дрезден. И срочно начались работы по поиску живописи. Как удалось лейтенанту Л. Рабиновичу и батальону В. Перевозчикова найти и расшифровать схемы хранилищ сокровищ галереи, а затем по едва заметным приметам обнаружить старые замаскированные входы в штольни? Как удалось в старой невентелируемой шахте в товарном вагоне отыскать «Сикстинскую мадонну»? Ведь на схеме было нанесено 45 тайников? Случай? Удача? Судьба. Из Москвы прибывают специалисты, которые в связи с тем, что многие картины из-за безобразных условий хранения подлежат срочной реставрации, настаивают на том, чтобы наиболее значительные работы вывести в музеи России. Но как безопасно вывести такие шедевры, как «Сикстинская мадона»? Маршал Конев предлагает: «Давайте, я дам вам свой самолет». Руководитель групы реставраторов всплеснула руками и сказала: «Иван Степанович, это же страшно». - «Почему страшно? Это очень надежный самолет. Я сам на нем летаю», - ответил Конев. «Ну вы же маршал, а она «Мадонна», - ответила реставратор. После этого, когда на фронте нужно было сделать что-то невероятно трудное, солдаты ещё долго шутили : «Ну я же маршал, а не Мадонна». Картины решили отправить железной дорогой. Подготовили спецвагоны и отправились в путь. На одном из польских полустанков железнодорожники из-за неисправностей потребовали отцепить один вагон. Несмотря на протесты руководства станции, его здесь - же отремонтировали русские сапёры. Это был вагон с «Мадонной». В другом месте поезд неожидано отправили на запасной путь, в третьем на рельсы уложили шпалы и колёса. Чудом удалось избежать многочисленных провокаций. И вот в 1954 году картины опять вернулись в Дрезденскую галерею. Казалось бы всё. Но нет. Приходит август 2002 года. Эльба внезапно выходит с берегов. Уровень воды столь стремительно поднимается, что становится ясно - остановить её не удастся. Вода врывается в Цвингер и начинает затапливать подвалы галереи. Наиболее ценные картины поднимают на второй этаж. Уровень воды продолжает подниматься. 8.40 м, 8.90 м., 9.17 м. Вода приближается в потолку подвалов. 17 августа. Вода достигает отметки 9.39 м. Ещё чуть-чуть и начнёт заливать помещения галереи. Но стихия отступает. Пронесло и на этот раз. Случай, - скажете вы. Нет, судьба. Самое время вернуться сейчас в Цвингер, в залы галереи «Старых мастеров». Медленно пройдём по ним, останавливаясь у наиболее полюбившихся картин. И вот уже прямо, впереди, перед нами раскрывается наполненная светом, восхитительная «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Простодушно и чуть ошеломленно взирает на Марию Сикст. Он потрясен. Свидетельство его земного могущества,тиара, уже не венчает его голову, а стоит незаметно в углу. Варвара опустила глаза, задумавшись о земной суете. Зеленая драпировка как-будто бы только что раздвинулась, и мы уже видим, как шагает к нам задумчивая, грустная женщина с печальными глазами, прижимая к груди ребёнка. Величественно, степенно и сосредоточенно идёт она никого не замечая и оставляя позади клубящиеся облака. И вдруг, совершенно неожиданно, появляются у нижнего обреза картины две озорные мордочки ангелочков, лукаво глядящие на нас. Может быть они и есть её ангелы - хранители. Ангелы, охраняющие и оберегающие её покой на протяжении столетий. Всегда приходящие на помощь, когда требуется их вмешательство. Весёлые и озорные, безмятежные и улыбающиеся. Столь известные нам по миллионам репродукций. Храните же её для нас милые ангелочки. Ведь она так нужна нам, эта удивительная «мадонна». Ведь мы,также как и вы, уже не можем без неё обойтись. автор: Леонид Раевский || наверх
|
Нынешний турист уже иной. Он быстр и всеяден. 